Encerrada entre Georgia, Irán y las fronteras cerradas de sus enemigos Turquía y Azerbaiyán, Armenia es la república más pequeña del Cáucaso meridional y las menos visitada (a no ser que seas armenio).
Pero Armenia es también la patria cultural de una diáspora muy presente en todo el mundo, y que es unas cinco veces más grande que la población del país. Piensa en gente que conozcas cuyo apellido termina en “-ian” (o -“yan”): son armenios.
El Cáucaso es una tierra de lenguas únicas y Armenia no podía ser menos. El armenio forma su propia rama aislada dentro de las lenguas indoeuropeas, pero no suena nada familiar. Se escribe utilizando el alfabeto armenio, que inventó Mesrop Mashtots en el año 405 con 36 letras.
Tuvimos la suerte de visitar Armenia con un amigo armenio de Siria. Cuando comenzó la guerra en Siria muchos armenios que vivían allí (sobre todo en Alepo) huyeron del país y algunos acabaron en Ereván, la capital de Armenia.
Armenia es un destino realmente interesante, pero poder descubrir con un armenio, compartiendo cervezas o copas de brandy Ararat y deliciosa comida local con armenios por las noches lo hizo todavía más único, te da una perspectiva muy interesante sobre la compleja situación de la región y su futuro.
Un poco de historia
Situado en una localización estratégica en el Cáucaso meridional entre Persia, Rusia y Anatolia, el territorio de Armenia ha sido un crisol de culturas desde la Antigüedad, gobernado por reyes armenios y por potencias regionales como los persas, los partos o los griegos.
Luego se convirtió en frontera del Imperio Romano y más tarde parte del Imperio Bizantino.
El rey Tiridates III de Armenia, que tenía la protección de Roma, convirtió a Armenia en el primer Estado oficialmente cristiano de la historia en el año 301.
Entonces se fundó la Iglesia Apostólica Armenia, la iglesia cristiana más antigua del mundo. Y desde entonces, el cristianismo fue reemplazando al antiguo zoroastrismo hasta convertirse en parte fundamental de la identidad nacional armenia.
A lo largo de la Edad Media, los árabes, seleúcidas, otomanos, mongoles… también invadieron Armenia, generando grandes tensiones religiosas.
En la Edad Moderna, Persia y Rusia han peleado por su influencia sobre Armenia. Rusia finalmente prevaleció y Armenia se incorporó a la URSS en 1922: primero como parte de la República Transcaucásica, que luego se dividió en Armenia, Azerbaiyán y Georgia en 1936. Armenia se convirtió en polo industrial del Cáucaso.
Los armenios que vivían en el Imperio Otomano fueron expulsados de sus casas a partir de 1915 en lo que se conoce como el Genocidio armenio. Muchos armenios fueron asesinados, otros pudieron huir a Siria, atravesando el desierto donde (los que llegaron) comenzaron una nueva vida.
Después del colapso de la Unión Soviética, Armenia ha vivido tiempos turbulentos, con el conflicto étnico con Azerbaiyán por Nagorno-Karabaj (que comenzó antes de la caída de la URSS) y la renovada enemistad con Turquía.
Así, las fronteras con Turquía y Azerbaiyán han estado cerradas desde los años 90, e infraestructuras como el gasoducto transcaucásico dan rodeos para evitar territorio armenio.
Desde 1994 Nagorno-Karabaj ha estado controlado por armenios, funcionando como un Estado independiente no reconocido, pero de facto en muchos aspectos es como parte de Armenia. Se podía viajar allí desde Armenia pagando un visado en la frontera. Ahora, tras la guerra de 2020 la situación es más incierta.
Armenia Oriental y Armenia Occidental
Los armenios consideran que su nación original es mucho mayor que la actual República de Armenia y dividida en dos zonas: Armenia Oriental y Occidental.
“Armenia Oriental” corresponde con lo que es hoy la República de Armenia, mientras que “Armenia Occidental” serían las tierras habitadas por los armenios en Anatolia, bajo el Imperio Otomano y ahora parte de Turquía. Ahí se encuentra el Monte Ararat, símbolo nacional de los armenios.
Aunque se consideran parte de la misma nación, hay bastantes diferencias culturales entre los armenios orientales y occidentales, aunque se consideran parte de la misma nación: la cocina, su segundo idioma (ruso o árabe)… y los occidentales suelen ser más ruidosos. También hablan diferentes dialectos, pero advertir esto es más dificíl.
Cómo llegar
Debido a los conflictos con Turquía y Azerbaiyán, hay menos conexiones aéreas a Armenia que a Georgia o Azerbaiyán. Probablemente tengas que hacer escala en Moscú u otro aeropuerto ruso.
Como visitamos Armenia y Georgia en un mismo viaje, nosotros volamos a Tbilisi y desde allí cogimos una marshrutka (minibus) a Ereván. Es bastante barato, aunque la carretera tiene bastantes baches, y tarda unas 6 horas en llevarte al centro de Ereván.
Cómo desplazarse
La mejor manera de viajar por Armenia es alquilando un coche, aunque también hay autobuses y marshrutky (minibuses), más rápidos, que llegan a todos los sitios más importantes. También hay algunos trenes, pero son generalmente más lentos. Nosotros contamos con un conductor de confianza para los viajes fuera de Ereván.
Como Armenia es pequeña, es posible visitar casi todos los sitios de interés desde Ereván con viajes de un día, como hicimos. De hecho, muchos de los lugares más icónicos están a menos de 1h de Ereván y puedes llegar a ellos fácilmente aunque no tengas coche.
En Ereván, hay un buen sistema de transporte público, incluyendo una línea de metro, y los taxis son muy baratos. De todas formas, el centro de la ciudad se puede explorar fácilmente a pie. Los únicos lugares de interés que están más lejos son el Memorial del Genocidio, la fortaleza Erebuni y el monumento a la Madre Armenia.
Gastronomía armenia
La cocina armenia es el resultado del intercambio gastronómico de los pueblos del Cáucaso meridional y otras tierras que los armenios han habitado históricamente.
La mayoría de los ingredientes utilizados en la cocina armenia son productos locales y frescos, cultivados de forma tradicional y poco intensiva. Los albaricoques, higos y granadas son muy comunes y de gran calidad.
Algunos platos armenios son muy del Mediterráneo Oriental. Si conoces los Balcanes, muchos clásicos armenios te sonarán: tolma (hojas de vid rellenas), jajik (tzatziki), borak (burek) sarma (repollo relleno), sujukh (una longaniza picante)… Otros tienen sus raíces en Asia Central, como manti (dumplings rellenos de carne picada).
Además, hay dos grandes tradiciones culinarias armenias: oriental y occidental.
La cocina armenia oriental tiene una mayor influencia georgiana y rusa. En muchos restaurantes armenios podrás encontrar clásicos georgianos como el khachapuri.
La estrella de la cocina armenia oriental es su particular barbacoa (khoravats). Ghapama es el plato de navidad por excelencia (calabaza rellena de frutos secos como almendras y frutas secas como orejones y pasas). También tiene muy buenos guisos, así como mezze (tapas) y platos vegetarianos.
La cocina armenia occidental está muy influenciada por el Levante (Siria, Líbano). Hay clásicos como el hummus, mutabbal (“hummus de berenjena”), falafel, kyufta (albóndigas con deliciosas hierbas) o samsak (raviolis abiertos de carne picada).
En Ereván puedes disfrutar fácilmente de las dos tradiciones culinarias armenias. Pincha aquí para ver nuestras recomendaciones para comer en Ereván, ¡son todas de autóctonos!
Seguro de viaje para Armenia
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Un libro para leer en el avión
Si quieres aprender algo sobre el galimatías cultural del Cáucaso, su historia reciente y por qué las cosas son como son hoy en día, recomendamos El fantasma de la libertad (The Ghost of Freedom), de Charles King.
Días 1-2: Ereván
Ereván, la capital de Armenia, tiene una larga historia como ciudad multicultural en el Cáucaso, gobernada por reyes armenios, pero también por las principales potencias regionales: especialmente Persia y Rusia, que han dejado su huella en la arquitectura y cultura de la ciudad.
Ereván se fundó en el 782 a.C. según una inscripción cuneiforme hallada en la ciudad, por lo que es la ciudad más antigua con una fecha de fundación documentada conocida.
Sin embargo, poco de aquello sigue existiendo y Ereván hoy es una ciudad moderna en un país antiguo, debido al radical desarrollo urbano en la década de 1920, cuando Armenia se incorporó a la URSS.
La población de la ciudad creció muy rápidamente debido al desarrollo económico y a los armenios que llegaron aquí tras ser expulsados del territorio otomano desde 1915, produciendo un desarrollo urbano más desordenado en la periferia.
Este nuevo plan, diseñado por Alexander Tamanyan, es el desarrollo urbanístico racionalista soviético más impresionante del Cáucaso. Sigue un damero enmarcado en una avenida circular con avenidas y plazas monumentales. La vista del monte Ararat desde sus calles principales juega un papel importante en el plan.
El plan de Tamanyan también prevía una división racional de distritos administrativos, comerciales y científicos y pensó en dar a los ciudadanos de Ereván muchas zonas verdes.
Pero el desarrollo de nuevo Ereván, que pronto que se convirtió en una moderna metrópolis industrial implicó la destrucción de muchas calles y edificios históricos, como iglesias, mezquitas, baños y bazares.
De la Plaza de la República a la Ópera
Comenzamos nuestra visita en la Plaza de la República (Hanrapetutyan Hraparak) – antes, Plaza de Lenin.
Esta es la plaza principal de Ereván, un conjunto monumental que mezcla las arquitecturas estalinista y armenia. En ella se encuentran algunas de las principales instituciones del país: la sede del Gobierno, la Galería Nacional de Arte y el Hotel Marriott se encuentran en tres lados de su forma elíptica.
En el edificio principal de la plaza, detrás de una enorme fuente, se encuentran la Galería Nacional de Arte, el Museo de Historia de Armenia y el Museo de Arte y Literatura. Durante las noches de verano, de 21:30 a 23h, la fuente “baila” al son de la música con luces de colores. ¡No te lo pierdas!
Un lado de la Plaza de la Repúbica se abre al Parque Shahumyan, un bulevar con fuentes rectangulares en el centro llena de animadas terrazas. Después, sigue el recientemente construido Parque del 2800º aniversario de la fundación de Ereván, con fuentes inspiradas en diseños de alfombras armenias. Este eje monumental termina en la Plaza Myasnikyan.
Volvamos a la Plaza de la República. A cada lado de la fuente comienzan dos de las calles principales del centro de Ereván: Abovyan y Nalbandyan.
Merece la pena pasear por ellas, ya que la arquitectura es interesante y encontrarás plazas monumentales, pero la que no te puedes perder es la Avenida del Norte (Hyusisayin Poghota).
Toma la Avenida del Norte desde la calle Abovyan. Esta avenida peatonal forma una diagonal al trazado de calles perpendiculares pasando por el centro del círculo.
Esta es la principal calle comercial de Ereván, con tiendas de las principales marcas internacionales que te harán olvidar que estás en el Cáucaso.
Ópera de Ereván
La Avenida del Norte te lleva a uno de los lugares más importantes del centro de Ereván: el Teatro de la Ópera.
La Ópera de Ereván es uno de los elementos fundamentales del proyecto de Tamanyan. Su construcción comenzó en 1930 siguiendo un diseño del propio Tamanyan y continuó hasta los años 1950.
Rodea la Ópera para encontrar el monumento al famoso compositor y director de orquesta armenio Aram Khachaturian. Él actuó en muchas ocasiones en este teatro que, por cierto, lleva su nombre oficialmente.
Cascada de Ereván
Al otro lado de la Ópera llega al extremo septentrional del centro de Ereván, marcado por su bulevar circular (calle Moskovyan).
Cruzando la calle Moskovyan, encontrarás primero un monumento a Alexander Tamanyan mirando al plano de su nuevo Ereván. Detrás de él se encuentra la guinda del pastel de su proyecto – la Cascada.
La Cascada es una escalera monumental con varias terrazas con fuentes y flores. Se construyó para conmemorar el 50º aniversario de la Armenia soviética, pero su construcción se paró en 1991 por falta de fondos debido al colapso de la URSS.
Como ha sucedido con muchos otros proyectos en Armenia, la financiación de un filántropo de la diáspora armenia ha permitido reanudar la construcción.
Sube por la Cascada y encuentra obras de arte y salas de exposiciones en cada terraza.
En lo alto de la Cascada disfrutarás de una maravillosa vista del centro de Ereván e incluso el Monte Ararat, si el día está despejado. Más arriba se encuentra el monumento al 50º aniversario de la Armenia soviética.
Matenadaran
Cerca de la cascada, al final de la avenida Mesrop Mashtots se encuentra el sobrio Matenadaran, la biblioteca de antiguos manuscritos armenios.
Preside la biblioteca el monumento a Mesrop Mashtots, el monje que inventó el alfabeto armenio alrededor del año 405.
La biblioteca más importante de Armenia estuvo históricamente en Echmiadzin. Después de que innumerables libros y manuscritos fueran destruidos durante el genocidio de 1915, los armenios comenzaron a pensar en la importancia de preservar sus textos antiguos.
El Matenadaran (biblioteca) de Ereván se construyó en 1959 como la mejor manera de conservar este patrimonio. Una especie de catedral secular de la cultura y el idioma nacional armenios, su colección contiene más de 14.000 manuscritos en armenio y unos 3.000 libros antiguos, siendo una de las mayores colecciones del mundo.
El museo también posee numerosas obras filosóficas y otros manuscritos de Grecia, Roma, Persia y el mundo árabe. Se trata por tanto de una colección de un grandísimo valor y una visita obligada para cualquier amante de los libros.
Las entradas cuestan 1000 drams (1.60 € aproximadamente). Puedes contratar un guía privado que te explicará el significado de las distintas obras de la exposición.
Iglesia Katoghike
Aunque la mayor parte del antiguo Ereván se borró con la nueva ciudad de Tamanyan, algunas iglesias históricas sobrevivieron en el centro de la ciudad.
Katoghike, cerca de la Ópera, es el edificio más antiguo que sigue en pie en el centro de Ereván. Esta pequeña capilla se construyó en 1264. Es la única estructura que queda de una iglesia más grande destruida por un terremoto en 1679. Entonces, se construyó una nueva iglesia que encerró a la pequeña Katoghike en su estructura.
Cuando las autoridades soviéticas demolieron esta iglesia en 1936, redescubrieron Katoghike y finalmente decidieron preservarla. Hoy en día, proporciona un precioso contraste con el moderno Ereván. Se ha construido un muro y una nueva iglesia siguiendo el estilo tradicional armenio.
Iglesia Zoravor
Zoravor fue uno de los santuarios más importantes de Ereván, ya que fue construido sobre la tumba de un apóstol. Se considera la iglesia existente más antigua de Ereván, pero en realidad el edificio actual es del s. XVII, construido sobre las ruinas del anterior, destruido por el terremoto de 1679.
Mezquita azul
Ereván es ahora una ciudad totalmente armenia y cristiana, pero la mezquita azul nos recuerda su pasado como ciudad cosmopolita bajo el control de Persia.
Esta mezquita del s. XVIII tiene una preciosa cúpula turquesa, un minarete y un jardín. Puedes entrar gratis a la sala del rezo, de paredes blancas pero escasamente decorada.
Ahora no hay prácticamente musulmanes en Ereván, pero la mezquita azul permite a Armenia mantener buenas relaciones con Irán, que restauró la mezquita en los años 1990.
Memorial del Genocidio Armenio (Tsitsernakaberd)
En una colina al Oeste de Ereván, al otro lado del barranco del río Hrazdan, se encuentra este memorial y museo de gran significado para los armenios. La forma más cómoda de llegar es en coche (o taxi, ya que son muy baratos). Hay minibuses que dejan cerca.
A partir de 1915, los armenios que vivían en tierras otomanas fueron expulsados de sus casas en lo que hoy llamaríamos una enorme campaña de limpieza étnica. Se estima que alrededor de 1,5 millones de armenios fueron asesinados, mientras que muchos otros tuvieron que abandonar sus hogares para siempre.
Estos acontecimientos se conocen como el Genocidio armenio (aunque la palabra genocidio se inventó en los años 1940). Armenia intenta convencer a otros Estados de que reconozcan oficialmente el genocidio, mientras que Turquía y Azerbaiyán se niegan radicalmente a hacerlo y presionan a otros Estados para que no lo reconozcan.
Hasta ahora, 32 Estados han reconocido oficialmente el Genocidio armenio, así como otras entidades regionales e instituciones de distinto tipo. Como podéis ver en este póster, el tema sigue generando importantes tensiones.
El Memorial se construyó en 1967, dos años después de que la población armenia comenzara a pedir a las autoridades soviéticas que reconocieran el genocidio. Tiene tres partes y está lleno de símbolos, aunque lo cierto es que la cultura popular le ha añadido más simbología de la que imaginó su autor.
Al caminar hacia la zona principal del Memorial, verás primero una hilera de árboles plantados por líderes extranjeros de países que han reconocido el Genocidio.
Luego, el camino se ensancha y a tu izquierda verás el Muro de la Memoria, de 100 metros de longitud. Este tiene grabados nombres de lugares donde se llevaron a cabo masacres de armenios.
A tu derecha, verás una gran vista panorámica del Monte Ararat.
La zona principal del Memorial representa una gran lápida que conmemora a los armenios que murieron en el desierto huyendo de tierras otomanas.
Esta lápida te dirige a una meseta, en cuyo centro, hay un monumento circular compuesto por 12 bloques de basalto inclinados que custodian una llama eterna en el interior del círculo, en memoria de las víctimas. El diámetro de este círculo es de 15 metros, una referencia al año 1915.
Hay más simbología atribuida al círculo posteriormente que no era parte del proyecto original.
A la derecha de este círculo hay un obelisco de 40 metros partido por la mitad, que recuerda a una rama de un árbol tratando de alcanzar el Sol. Esto representa el renacer del pueblo armenio.
Destilería de brandy Ararat
Armenia tiene brandys de gran calidad y Ararat es su marca más famosa. Es reconocida a nivel mundial y se exporta a muchos países, sobre todo a Rusia.
Uno de los brandys de Ararat era el favorito de Winston Churchill. Se dice que lo descubrió durante la Conferencia de Yalta y, desde entonces, Stalin le enviaba unas cuantas botellas de regalo cada año.
La empresa que produce el brandy Ararat se llama oficialmente Yerevan Brandy Company. Su destilería se encuentra en la margen izquierda del río Hrazdan, enfrente del estadio nacional, en la carretera que lleva al Memorial del Genocidio.
Fuimos a visitar la destilería y cata de brandy. Nos ofrecieron dos opciones: una cata más barata de brandys jóvenes o una cata “premium”. La cata premium merece la pena mucho más, y además es la única manera de probar el favorito de Churchill.
Primero, hicimos la visita de la destilería, donde nos explicaron como destilan y envejecen el brandy. Pero lo más sorprendente de esta destilería tiene más que ver con los conflictos políticos del Cáucaso: han reservado un barril de brandy para el momento en que termine el conflicto de Nagorno-Karabaj.
Este barril se encuentra entre las banderas de Armenia, Azerbaiyán y la República de Artsaj (el Estado no reconocido de los armenios de Karabaj que controla el territorio). Este es probablemente el único sitio en toda Armenia donde puedes ver una bandera de Azerbaiyán.
Después de la visita, cata de 3 brandys: Otborny (7 años), Akhtamar (10 años) y Nairi (20 años). Nairi era el favorito de Churchill, y se puede comprender claramente por qué. Una botella cuesta unos 60 €.
El Akhtamar estaba también muy bueno, buena calidad para el precio de 30€ por una botella. También compramos una botella del brandy Hayastan/Armenia, que solo se vende en el país.
Día 3: Geghard - Garni
Siempre con Ereván como base, pasamos los siguientes días haciendo excursiones en coche a los lugares más increíbles de Armenia. Pasamos las noches en Ereván, disfrutando de sus restaurantes y animado ambiente.
Si quieres conocer nuestras recomendaciones locales de bares y restaurantes, salta a las secciones Dónde comer en Ereván y Dónde salir en Ereván.
Geghard Monastery
Nuestra primera excursión fuera de Ereván fue al Monasterio de Geghard, probablemente la construcción medieval más increíble de Armenia y sitio Patrimonio Mundial UNESCO desde 2000.
Geghard es un monasterio medieval, parte del cual está excavado en la roca! Se fundó en el s. IV y se fue desarrollando hasta el s. XIII, cuando se construyeron la capilla principal y el impresionante nartex subterráneo (gavit).
Geghard se encuentra en una zona de hermosa naturaleza cerca de Ereván. Cuando llegues, verás una iglesia de estilo bizantino cerca de una roca con elaboradas tallas en puertas y ventanas y algunos jachkars (cruces en piedra armenias).
La parte exterior del templo es hermosa por sí sola, pero lo que te dejará sin palabras son las estructuras subterráneas del Monasterio.
Estas salas son mucho más elaboradas que las etancias que puedes ver en otros Monasterios excavados en la roca (como Vardzia, en Georgia) – sus columnas, cúpulas y bóvedas son tan finas como si se hubieran construido sobre el suelo.
Garni
El Templo de Garni es el único templo romano en pie en territorio de la antigua URSS, en la periferia del Imperio Romano, y uno de los mejor conservados que existen hoy en día.
Este templo se construyó en el s. I y sobrevivió casi intacto durante toda la Edad Media, a diferencia de muchos otros templos paganos, gracias a que fue adoptado como residencia real de verano por Khosrovidukht, la hermana del rey Tiridates III, que hizo de Armenia el primer Estado oficialmente cristiano.
Pero un terremoto en 1679 lo derrumbó. Lo bueno es que la mayoría de los bloques de piedra originales se quedaron en el lugar, esperando a que llegara alguien a reconstruir el templo.
En la década de 1960, por fin el gobierno de la Armenia soviética ordenó la reconstrucción del templo, la cual terminó en 1975. Hasta un 80% de los bloques originales se pudieron recuperar para utilizarlos en la reconstrucción.
Las partes que faltaban han sido reconstruidas con bloques nuevos, que se pueden distinguir por su color.
Cómo llegar a Geghard y Garni
Geghard se encuentra a unos 40 km al Este de Ereván. Toma la carretera H3 al salir de la capital. La carretera acaba en el Monasterio y la señalización es buena así que no deberías tener problemas para llegar.
Garni se encuentra en la misma carretera H3, 10 km antes de llegar Geghard desde Ereván. El famoso templo está justo a las afueras del pueblo.
Día 4: Khor Virap – Echmiadzin – Zvartnots
Esta es otra impresionante excursión de un día alrededor de Ereván, visitando algunos de los sitios más icónicos de Armenia. Si no tenéis más tiempo, al menos debéis hacer esta excursión y la del día anterior (Geghard y Garni).
Comenzamos en el Monasterio de Khor Virap. Se encuentra a pocos kilómetros del río Araks, que marca la frontera con Turquía – una frontera que lleva décadas cerrada por las increíbles tensiones entre ambos países.
Khor Virap (“mazmorra profunda”) es uno de los principales lugares de peregrinaje religioso de Armenia. Se cree que San Gregorio el Iluminador (que extendió el cristianismo en Armenia hasta el punto de convertirlo en el primer Estado cristiano en 301) fue encarcelado en la mazmorra que hay aquí, ahora abierta a los visitantes.
Una capilla primitiva se construyó en el s. VII, pero la edificación actual data del s. XVII, cuando también se construyó la muralla que protege el monasterio y las ruinas de la capilla.
Khor Virap es también muy importante por otra razón: es uno de los lugares más cercanos al Monte Ararat en la República de Armenia, su símbolo nacional en tierras turcas.
Nacionalismos aparte, la vista de Khor Virap con el Monte Ararat en el fondo es realmente impresionante. Por eso, es una de las fotos más famosas de Armenia.
Cómo llegar a Khor Virap
Khor Virap se encuentra a 45 km al Sur de Ereván. Se tardan unos 40 min por la autopista M2 (E117). El monasterio cuenta con aparacamiento para los visitantes.
Puedes llegar también rápidamente en marshrutka desde Ereván.
Echmiadzin (Vagharshapat)
Echmiadzin (oficialmente Vagharshapat) fue la capital del antiguo Reino de Armenia entre 120 y 330, en la época en que el país se convirtió al Cristianismo.
Por eso la Catedral de Echmiadzin es la Santa Sede de la Iglesia Apostólica Armenia, una de las más antiguas instituciones cristianas. Para algunos, la de Echmiadzin ¡es la catedral más antigua del mundo!
La Catedral y las demás iglesias de Echmiadzin, junto con la cercana Zvartnots, forman un sitio Patrimonio Mundial UNESCO desde 2000.
La Catedral de Echmiadzin se encuentra en un complejo de plazas arboladas cerca del centro de la ciudad, que incluye la residencia del Patriarca (Catholicos) de la Iglesia Armenia, así como otras iglesias y edificios religiosos.
El edificio actual se construyó en la década del 480. Tras siglos de conflictos bélicos y abandono, la Catedral se deterioró y fue reparada y renovada. La decoración, el campanario y otras estructuras se añadieron en el s. XVIII.
Es una lástima que cuando visitamos Echmiadzin, la Catedral estaba siendo restaurada, así que no pudimos disfrutarla en todo su esplendor.
Catedral de Zvartnots
La Catedral de Zvartnots se construyó a mediados del s. VII y estaba considerada como una de las iglesias más bellas de su época.
Tiene una planta de tetraconcha, que consiste un cuatro ábsides iguales unidos para formar una cruz griega. En el centro de la Catedral había una enorme pila para bautizar adultos.
Su forma simétrica y sus elegantes columnas y capiteles tallados dan una sensación de perfección donde se mezcla la arquitectura grecorromana y el estilo del Levante.
Zvartnots se derrumbó en algún momento del s. X, probablemente debido a un terremoto, o quizás por las razzias árabes. Podrás ver algunos fragmentos de la catedral en el lugar o en el museo del yacimiento.
Pero incluso en ruinas, a Zvartnots le llega para ser una de las construcciones más impactantes del Cáucaso.
Cómo llegar a Echmiadzin y Zvartnots
Echamiadzin se encuentra a 20 km al Oeste de Ereván. Ambas ciudades están conectadas por la autopista M5 (y el aeropuerto internacional, que está aproximadamente entre las dos). El servicio de marshrutky entre Ereván y Echmiadzin tiene mucha frecuencia y el viaje tarda unos 30 minutos.
La Catedral de Zvarntnots se encuentra tan solo 5 km al Este del centro de Echmiadzin.
Día 5: Noravank – Tatev – Jermuk
En esta preciosa excursión de un día completo al Sur de Armenia, el patrimonio medieval se funde maravillosamente con los paisajes cambiantes, del desierto rocoso a los bosques de montaña. Se puede hacer perfectamente en un día desde Ereván, como hicimos nosotros, pero hay que empezar pronto.
Noravank
Nuestra primera parada fue Noravank (“Nuevo Monasterio”). Este monasterio del s. XIII es una obra maestra de la arquitectura medieval armenia. Su localización en una garganta rocosa lo hace más impresionante si cabe.
Noravank tiene 2 iglesias: Surb Astvatsatsin (Santa Madre de Dios) es la más grande e interesante. Tiene dos plantas y el acceso a la planta superior se hace mediante una original escalera exterior en voladizo, que también sirve de decoración a la fachada. Detrás de ella, se encuentra la iglesia de Surb Karapet.
Entra a las iglesias para admirar sus paredes talladas, con intricados jachkars (cruces armenias) por todas partes, así como diseños geométricos e inscripciones en armenio.
Cómo llegar a Noravank
Noravank se encuentra a 120 km de Ereván y 85 km de Khor Virap.
Toma la autopista M2 desde Ereván y luego la carretera H10 justo después de Khor Virap. Poco después, el paisaje comienza a cambiar y la carretera se hace más sinuosa y lenta, remota pero más disfrutable. Luego, justo después de atravesar el pueblo de Areni, toma la carretera a Noravank a la derecha y continúa unos 7,5 km hasta llegar.
Tatev
Siguiendo por la carretera principal hacia el Sur otros 150 km llegarás a Tatev. La carretera primero sigue el río Arpa en el mismo paisaje semidesértico, pero después del puerto de Vorotan, la naturaleza cambia drásticamente: Syunik, la provincia más meridional de la República de Armenia, es mucho más verde, pero también muy montañosa.
El Monasterio de Tatev se yergue en una meseta rocosa por encima del cañón del río Vorotan. ¡Es un lugar impresionante!
La mejor manera de comenzar a disfrutar de Tatev es llegando al monasterio con el moderno teleférico “Wings of Tatev”, que sale del cercano pueblo de Halidzor.
Con más de 5 km de longitud, se trata del teleférico continuo de doble vía más largo del mundo. Un billete de ida y vuelta cuesta 5000 drams (unos 8 €). Aunque es un poco caro para Armenia, hay que reconocer que el viaje por encima de la carretera de montaña que cruza la garganta del Vorotan merece muchísimo la pena.
El Monasterio de Tatev se fundó en el s. IX. Tuvo un papel muy importante en la cultura armenia, conservando manuscritos antiguos e incluso abrió una universidad en 1390. En el s. XVII, se construyeron las murallas defensivas, que incluyen un refectorio, una biblioteca e incluso una iglesia (Surb Astvatsatsin o Santa Madre de Dios).
La iglesia principal del Monasterio (San Pablo y San Pedro) se construyó alrededor del año 900, por lo que es la más antigua de Tatev. Es también la más bonita, con una típica cúpula armenia y tallas geométricas, además de jachkars. Sus paredes estaban todas decoradas con frescos, pero solo se han conservado unos pocos restos.
Adosada a esta iglesia principal, se encuentra la más pequeña de San Gregorio el Iluminador, construida en el s. XI y reconstruida en 1295.
Cerca de la muralla del monasterio, hay una columna coronada por un jachkar: es la “columna pendular“(Gavazan). Se diseñó de forma que se mueve con ligeros temblores de tierra, a fin de avisar si se está produciendo un terremoto… o de los enemigos acercándose a Tatev.
Aquí pensamos en proseguir hacia Nagorno-Karabakh (haciendo noche allí), pero al final decidimos volver a Ereván, parando antes en Jermuk. Una vez de vuelta en la carretera principal, solo hay 65 km a Nagorno-Karabakh por Goris. Pensándolo ahora, habría sido una muy buena idea ir hasta allí, teniendo en cuenta cómo ha cambiado la situación.
Jermuk
En el camino de vuelta a Ereván, nos desviamos unos 25 km al Norte de la carretera principal para llegar a Jermuk, una ciudad balneario a 2080 metros sobre el nivel del mar.
Jermuk era un destino muy popular de vacaciones de verano en la época soviética, gracias a sus tratamientos de agua mineral y sus manantiales calientes. La zona tiene además una naturaleza impresionante así es un gran lugar para el senderismo y también hay una estación de esquí al lado.
No fuimos al balneario, pero disfrutamos un rato de la pintoresca catarata de Jermuk, bebimos agua de manantial y por fin cominos: barbacoa armenia a la orilla del río Arpa.
Desde Jermuk, nos quedaban 170 km de vuelta a Ereván. Se nos hizo bastante tarde, ¡pero el día mereció mucho la pena! Y cuando paramos a repostar autogás, ya de noche, vimos más estrellas que nunca en mucho tiempo.
Día 6: Lago Sevan - Goshavank
Con una longitud de 74 km, el Lago Sevan es el más grande del Cáucaso. Se trata de un lago alpino a una altitud de 1900 metros sobre el nivel del mar.
Sevan ofrece las únicas playas de Armenia y es además el principal proveedor de pescado fresco del país. 28 ríos fluyen al lago Sevan, y de él sale el Hrazdan, el río de Ereván.
Durante la industrialización soviética de Armenia, el Lago Sevan se sobreexplotó, especialmente para producir energía hidroeléctrica, reduciendo el tamaño del lago y alterando el ecosistema. Desde entonces, se ha recuperado parcialmente.
El sitio más importante del lago es Sevanavank (Monasterio de Sevan), que se construyó en una isla que con el drenaje del lago es ahora una península.
El Monasterio se compone de 2 iglesia, construido en 874 y restaurado en la década de 1950: Surp Arakelots (Santos Apóstoles) and Surp Astvatsatsin (Santa Madre de Dios). Sevanavank tenía una regla muy estricta ya que sus habitantes eran exclusivamente monjes de Echmiadzin que habían pecado.
Sevanavank no es el monasterio más bonito de Armenia, pero su localización en un promontorio frente al lago es muy pintoresca, y bastante diferente a la naturaleza que hay alrededor de los monasterios armenios.
La residencia de verano del Presidente de Armenia también se encuentra en la misma Península, no lejos del monasterio.
Cómo llegar a Sevan
Sevanavank está a 66 km del centro de Ereván por la autopista M4 y a pocos kilómetros del centro de la ciudad de Sevan.
Tiene buenas conexiones por marshrutka. Durante el verano, hay un tren diario de Ereván a Sevan (2 horas).
Goshavank
Luego, fuimos al Norte del lago hasta Dilijan, una ciudad alpina en un parque natural del mismo nombre, llamado la “Suiza de Armenia”.
Seguimos por la carretera hasta Goshavank, un monasterio en el pequeño pueblo de Gosh.
Goshavank se fundó en el 1188 y fue uno de los centros culturales principales de Armenia, gracias a la biblioteca y al colegio hasta que fue abandonado a finales del s. XIV. Luego se volvió a ocupar y fue restaurado en la década de 1950.
Goshavank es uno de los pocos monasterios armenios que está en un pueblo y no solo en la naturaleza. Además todos sus edificios – iglesias, biblioteca, campanario, escuela y galería – están adosados unos a otros. Lo mejor de la decoración de Goshavank son sus inscripciones y tallas, incluyendo uno de los mejores jachkars en Armenia.
Goshavank está a 50 km de Sevan y a 22 km de la ciudad de Dilijan.
Entre Dilijan y Goshavank, también puedes tomar la carretera H50 a la izquierda para visitar el precioso Monasterio de Haghartsin Monastery, que nos perdimos en esta ocasión.
Y cada noche, ¡a disfrutar de Ereván!
Una de las ventajas de utilizar Ereván como base es que puedes disfrutar de su ambiente urbanita cada noche, de sus restaurantes y animadas plazas y bulevares, después de un día descubriendo las maravillas de Armenia.
Si te gusta comer bien, el ambiente urbano y la vida nocturna, Ereván es claramente el mejor sitio de Armenia. Y como todavía no es una ciudad muy turística, casi todos los sitios que puedas encontrar son para autóctonos.
Ahí van nuestras recomendaciones de autóctonos para disfrutar de Ereván.
Dónde comer en Ereván
Ereván tiene una amplia variedad de cocina armenia, con restaurantes tanto de la tradición oriental como de la occidental. Sitios elegantes y modernos, locales tradicionales y buena comida rápida. Al inicio de la guerra en Siria, muchos armenios de Alepo que se fueron a Ereván abrieron restaurantes con su deliciosa tradición culinaria.
Cocina de Armenia oriental
Lavash es uno de los restaurantes más populares de cocina tradicional de armenia oriental entre los autóctonos. Hacen su propio pan de diferentes estilos, incluyendo el tradicional lavash. Convierten producto fresco y de alta calidad en fantásticos platos armenios y caucásicos.
En Sherep encontrarás la mejor carne a la brasa de Ereván, estilo armenio con piezas gourmet. También sirven clásicos armenios y georgianos (como khachapuri o khinkali).
Cocina de Armenia occidental
Como nuestros anfitriones eran armenios occidentales, esta fue la cocina que más probamos en Ereván. Y no nos podemos quejar, porque la verdad es que es la que más nos gustó.
Restaurantes con música tradicional y baile en directo
Algo muy recomendable en Ereván es ir a un restaurante con música tradicional en directo. Si bien la comida en general no será tan buena como en los restaurantes que mencionamos arriba, lo pasarás muy bien.
Celebramos el cumpleaños de Marcos en Mer Gyugh (Our Village) con una barbacoa armenia (khoravats) acompañada de música y danza armenia. Es aún más divertido si puedes ir con gente de allí, porque lo sienten mucho más. Old Erivan es otro clásico del mismo estilo.
Comida rápida
Si te apetece un shawarma o similar, ¡Abu Hagop es el sitio! Rápido, barato y delicioso.
Dónde salir en Ereván
Los bulevares de Ereván son una maravilla para disfrutar de unas cervezas, vinos o un brandy armenio.
Nuestro bar de vinos favorito fue In Vino en la calle Saryan (la sección noroeste del bulevar circular de Ereván). Es también una tienda y tiene una gran selección, con más de 20 referencias por copa que cambian cada día de Armenia y el resto del mundo. Si tienes hambre, puedes comer unos mezze del restaurante Tapastan al lado.
Muy cerca de In Vino, Voskevaz sirve los vinos de la bodega Voskevaz, en el pueblo del mismo nombre al noroeste de Ereván. También tienen buena comida para acompañar el vino.
Merece la pena acercarse a la biblioteca Mirzoyan, un espacio abierto con cafetería donde se organizan muchos eventos, incluyendo espectáculos de danza en directo.
En Ereván gusta la música en directo, y no solo la tradicional. Hay muy buenos clubes de jazz en el centro de la ciudad. Nuestros amigos autóctonos nos recomendaron: Malkhas Jazz Club, Club 12 y Ulikhanyan.
