Una de las principales atracciones de Tashkent es su red de metro. En la Unión Soviética, cuando una ciudad alcanzaba un millón de habitantes, se consideraba que debía tener un metro. El Metro de Tashkent se comenzó a construir en 1972 y la primera línea se inauguró en 1977, siendo el primero de Asia Central.
Actualmente, el Metro de Tashkent tiene 4 líneas: tres líneas radiales (Chilonzor, O’zbekiston y Yunusobod), con tres estaciones de transbordo en una zona más o menos circular en el centro nuevo y una nueva línea circular que está actualmente en construcción (comenzó en 2020 y tendrá 37 estaciones, muchas de ellas en superficie).
En el Metro de Tashkent, al igual que en otros de la antigua URSS, hay estaciones que parecen museos, con diseños muy originales, normalmente dedicados a un personaje o tema concreto. En este artículo os hablamos de 12 estaciones que merece la pena visitar. Todas están en las tres primeras líneas.
No fuimos a la línea circular, pero son estaciones nuevas, funcionales, sin interés artístico, y en lugar de nombres le han puesto números.
Los túneles del Metro de Tashkent son poco profundos por tratarse de una zona sísmica, pero se dice que hasta hace unos años no se podían tomar fotografías porque las estaciones servían como refugio nuclear.
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Cómo viajar en el metro de Tashkent
Además de ser atractivo, el Metro de Tashkent es la mejor forma de moverse por la ciudad. Las estaciones están bastante alejadas entre sí (unos 20 minutos a pie es lo habitual), y los trenes cogen mucha velocidad, por lo que los trayectos en metro son muy rápidos.
Todas las estaciones tienen andén central, desde el que se accede a los trenes en ambas direcciones. Una particularidad es que en los transbordos la estación de cada línea tiene un nombre – y un diseño – diferente: por ejemplo, desde la estación de Paxtakor de la línea Chilonzor se hace transbordo a Alisher Navoi de la línea O’zbekiston.
El billete sencillo del Metro de Tashkent cuesta 1.400 som (0,13 €), muy barato incluso para los precios locales. El precio es igual en los autobuses urbanos, bastante modernos, y que complementan a la red de metro.
Puedes pagarlo a la antigua, en la taquilla en efectivo (aunque ya no te dan una ficha como antes, es uno de los pocos sitios en el que te devuelven monedas), o de forma más cómoda con tarjeta bancaria sin contacto directamente en el torno (asegúrate de tener una tarjeta Revolut o similar para evitar el pago de comisiones).
La frecuencia del metro no es mala (unos 5 minutos) y, aun así, los trenes suelen ir llenos. El horario es de 5:00 a 0:00.
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Las mejores estaciones del metro de Tashkent
El orden en el que presentamos las estaciones es puramente geográfico, para que sea más fácil de seguir. De hecho, algunas de las mejores están al final.
Chilonzor yo'li (línea roja)
Xalqlar Do'stligi
La línea Chilonzor (roja) es la más antigua del metro de Tashkent. Su construcción comenzó en 1972 y se inauguró el 6 de noviembre de 1977 con 9 estaciones. El nombre de la línea se refiere al distrito del suroeste de Tashkent en el que terminaba ya desde su inauguración.
Esta línea atraviesa la ciudad nueva de Tashkent de Oeste a Este construida a partir de la invasión rusa del Turkestán desde el s. XIX y reconstruida después del devastador terremoto de 1966, así como los nuevos barrios céntricos construidos en la época soviética.
Comenzamos así con las estaciones más antiguas del Metro de Tashkent. Xalqlar Do’stligi significa “Amistad de los Pueblos“, por el cercano Palacio de la Amistad de los Pueblos construido en 1979-81, hoy la sala de conciertos más grande de Tashkent.
El nombre del palacio se refiere, a su vez, a las personas de distintos pueblos que ayudaron a reconstruir Tashkent tras la destrucción causada por el terremoto de 1966.
Entre 2008 y 2018, esta estación se denominó Bunyodkor, nombre de un equipo de fútbol creado por unos empresarios locales en 2005 (con un escudo que parece copia del FC Barcelona, aunque su camiseta es blanca). Es un equipo con poco seguimiento, pero allí jugó el ex del Barcelona Rivaldo durante dos temporadas.
La estación no es, ni mucho menos, la más espectacular del Metro de Tashkent, pero no está nada mal para comenzar. Descataríamos su techo, además de los medallones del andén.
Utilizarás la estación Xalqlar Do’stiligi para visitar el Palacio de la Amistad de los Pueblos, el Parque Nacional Alisher Navoi y el Parlamento de Uzbekistán.
Paxtakor
La estación de Paxtakor (que significa “algodoneros”) está dedicada al principal club de fútbol de Tashkent, pues se encuentra al lado de su estadio.
El FC Paxtakor Tashkent fue fundado en 1956 y se convirtió en el principal equipo de fútbol de Uzbekistán, siendo el único club de Asia Central en disputar la primera división soviética. Fue finalista de la Copa de la URSS en 1968.
Los andenes de la estación de Paxtakor están decorados con un mosaico de flores de algodón, con colores que recuerdan a los de los edificios históricos de Uzbekistán. No te pierdas el vestíbulo de entrada, con decoración de deportes olímpicos, y el edificio circular de entrada a la estación, más original que las típicas escaleras de entrada.
En la estación de Paxtakor puedes hacer transbordo a la estación de Alisher Navoi de la línea O’zbekiston (azul). Alisher Navoi es además una de las estaciones más emblemáticas del metro de Tashkent.
La estación de Paxtakor se encuentra entre la Ciudad Vieja y la Ciduad Nueva de Tashkent, al lado del estadio, pero no hay nada más interesante alrededor.
Mustaqillik Maydoni
Mustaqillik Maydoni (Plaza de la Independencia) es una de las estaciones más emblemáticas del Metro de Tashkent, de estilo clásico de metro soviético. Sus columnas, su techo y sus lámparas le dan un aspecto muy señorial.
Originalmente, y hasta 1991, la estación se llamaba V.I. Lenin Maydoni (Plaza de Lenin), pues la Plaza de la Independencia frente a la que se encuentra era entonces la Plaza de Lenin. Está también muy cerca del actual Museo Nacional de Uzbekistán, inaugurado como Museo de Lenin.
También destaca la gran placa metálica de la entrada a la estación, con escenas de bailes y festivales tradicionales y una gran bandera de Uzbekistán en el centro.
Mustaqillik Maydoni se encuentra ya en plena Ciudad Nueva, en su zona occidental. Hay varios lugares de interés muy cercanos: el ya mencionado Museo Nacional de Uzbekistán, el Palacio del Gran Duque Nicolás Romanov, la Galería Nacional de Arte, y el enorme Palacio Presidencial de Uzbekistán construido por el nuevo presidente Mirziyoyev.
O'zbekiston yo'li (línea azul)
Kosmonavtlar
Pasamos ahora a la O’zbekiston yo’li (línea Uzbekistán, azul), inaugurada en 1984. Esta línea es probablemente la que tiene las estaciones más bonitas o, al menos, el mayor número de estaciones interesantes.
La línea O’zbekiston va desde el noroeste de Tashkent, por el centro histórico (Chorsu) hasta la zona sur de la ciudad nueva y al extrarradio sureste.
Comenzamos en Kosmonavtlar, la estación de los cosmonautas, una de las más originales del metro de Tashkent. Esta estación está dedicada a los astronautas o cosmonautas, como les llamaban en la URSS.
Las dos paredes están decoradas en un degradado azul que simboliza el espacio, en el que suceden medallones dedicados a distintos cosmonautas y personajes relacionados con el espacio, mientras que el techo representa la vía láctea.
Como os podéis imaginar, ahí está Yuri Gagarin, el primer hombre en el espacio, y Valentina Tereshkova, la primera mujer en el espacio (a bordo del Vostok 6, en 1963). Otro está dedicado a Interkosmos, programa espacial internacional patrocinado por la URSS.
Hay otros medallones dedicados a personajes históricos relacionados con el espacio como Galileo o, por supuesto Ulug beg, el rey astrónomo.
La estación de Kosmonavtlar se encuentra muy cerca del Memorial de los Cosmonautas, como no podría ser de otra manera. También es la estación más cerca a la Casa Blanca, palacio presidencial de Islom Karimov, primer presidente del Uzbekistán independiente, transformado ahora en un museo bastante curioso.
Alisher Navoi
Alisher Navoi era el final de la línea Uzbekistán cuando esta se inauguró en 1984.
Alisher Navoi, a quien está dedicada esta estación, es considerado hoy el poeta nacional de Uzbekistán. Aunque nació en Herat (actual Afganistán), fue el primer poeta que escribió en lengua túrquica, y no en persa, que era la lengua de prestigio.
Las preciosas cúpulas del andén son todas iguales con motivos orientales que pretenden recordar a la época de Alisher Navoi. Además, tanto los andenes como los pasillos y escaleras de acceso están decorados con escenas de sus poemas y su propio rostro.
En Alisher Navoi puedes hacer transbordo para coger la línea Chilonzor roja (en la estación Paxtakor). Se encuentra cerca del estadio Paxtakor y del Tashkent City Park, pero no es una zona de gran interés turístico (aunque el parque es bastante moderno y tiene un planetario).
G'afur G'ulom
Después de una ampliación hacia el sureste en 1987 que no cubrimos aquí porque sus estaciones no tienen mucho interés, la segunda ampliación de la línea O’zbekiston se inauguró en 1989, con dos nuevas estaciones que permitían a la red de metro llegar al centro histórico de Taskent: G’afur G’ulom y Chorsu.
La primera estación de esta ampliación de la línea O’zbekiston está dedicada a G’afur G’ulom, uno de los más importantes poetas uzbecos del s. XX, que escribió en lengua uzbeca, además de ser un importante traductor del ruso, inglés y francés.
Esta estación es más sencilla que otras en los detalles, pero el conjunto es muy armonioso, con ese techo de agujeros circulares y columnas verdes acanaladas. Además, en la pared de cada vía hay un mosaico muy chulo, que combinan bien con el precioso cartel con el nombre de la estación con degradado de verde a violeta.
Al salir de la estación de G’afur G’ulom verás una ancha avenida con edificios enormes de los años 70 y 80 y un puente para cruzarla. Al otro lado, un gran parque de forma más o menos circular. Pero caminando unos 10 minutos llegarás a la Ciudad Vieja de Tashkent – o lo que sobrevivió de ella tras el devastador terremoto de 1966.
Este terremoto destruyó aproximadamente el 70% de la ciudad, pero el daño fue especialmente importante en el centro histórico, con edificios más frágiles.
Tashkent se reconstruyó como una capital de república soviética. El contraste del resto de la ciudad con la ciudad antigua es enorme, aquí te parecerá estar en los barrios de Samarcanda. Más al norte se encuentra la parte más monumental, con un conjunto de madrasas y mauseoleos.
Chorsu
La estación de Chorsu no es una de las más espectaculares del metro de Tashkent, pero el diseño de sus andenes merece la pena, muy futurista ochentero, con un diseño geométrico y colorido de mármol de Gazgan (del centro de Uzbekistán).
Chorsu es la otra estación que se encuentra en el centro histórico de Tashkent, y esta específicamente te lleva a Chorsu, el bazar central de Tashkent. Se trata de un edificio cubierto por una gran cúpula, que hace tiempo se quedó pequeño, por lo que hay muchos más puestos al aire libre y tiendas alrededor.
Es impresionante ver la actividad que tiene, especialmente en fin de semana. También es un muy buen sitio para comprar especias, pistachos y dulces típicos.
Tinchlik
En 1991 se inauguró la tercera y, de momento, última ampliación de la línea O’zbekiston, con dos nuevas estaciones: Tinchlik y Beruni. Estas dos estaciones (sobre todo la segunda) son de las más bonitas de la línea y del metro de Tashkent.
La estación de metro de Tinchlik está decorada con elegantes lámparas, pero lo que destacan son los mosaicos geométricos que ocupan toda la longitud del andén. Lo diseñaron dos artistas uzbecos y no es fácil comprender su significado, con muchos detalles bastante eclécticos, pero que forman un bonito conjunto.
La estación de Tinchlik se encuentra en una zona nueva de Tashkent, con amplias avenidas y edificios anodinos post-soviéticos. Ten en cuenta que las estaciones del metro de Tashkent, son bastante largas, y Tinchlik se encuentra a unos 20 minutos andando de Chorsu.
Beruni
Finalmente llegamos a Beruni, la estación término de la línea O’zbekiston y una de las más elegantes del metro de Tashkent. La estación de Beruni tendrá correspondencia con la línea circular exterior que está en construcción.
La estación de Beruni está dedicada a Abu Raihon Beruni, como pone en el vestíbulo, más conocido como al-Biruni, polímata persa nacido en el Jwarezm (cerca de Jiva), destacado en astronomía y filosofía.
Al-Biruni fue coetáneo de Avicena, con quien mantuvo una intensa correspondencia, y su conocimiento de muchas lenguas le permitió leer a muchos autores de diferentes épocas, lugares y tradiciones.
La estación de Beruni nos pareció una de las más bonitas del metro de Tashkent. Merece mucho la pena llegar hasta el final de la línea (tampoco es para tanto, con lo largas que son las estaciones) para ver sus lámparas y el diseño tridimensional del andén basado en el triángulo, creando un conjunto elegante y armonioso.
La estación de Beruni se encuentra en el penúltimo anillo de Tashkent (antes de la autopista de circunvalación que limita oficialmente la ciudad). Es una zona de extrarradio, donde se encuentra la Universidad Nacional Ulug beg.
Yunusobod yo'li (línea verde)
Terminamos con la línea Yunusobod (verde), inaugurada en 2001. La línea toma su nombre del distrito en el que termina la línea, creado en 1981. Curiosamente, la última estación de la línea (Turkiston), ya casi en el límite de Tashkent, se encuentra a tan solo 12 km de la frontera con Kazajstán.
Amir Temur / Yunus Rajabiy
La estación de Amir Temur es la más decepcionante del metro de Tashkent. Por su nombre (el gran Tamerlán, ahora convertido en héroe nacional de Uzbekistán) y situación en la Plaza de Amir Timur, el centro de la ciudad nueva construida tras el terremoto de 1966, nos esperábamos una estación espectacular… pero no.
El pasillo del transbordo entre las estaciones de Amir Temur (línea Yunosobod, verde) y Yunus Rajabiy (línea Chilonzor, roja) tiene un diseño curioso, con una luz tenue algo claustrofóbica.
La estación de Yunus Rajabiy no es la más bonita de Tashkent, pero las lámparas son muy originales, sin la ostentación rayando en el kitsch de otras estaciones.
Esta no es una estación a la que merecería la pena desplazarse solo para verla, pero la utilizarás igualmente porque está situada en la Plaza Amir Temur, la plaza principal de la Ciudad Nueva de Tashkent, donde se encuentra el monumento a Amir Temur, el Hotel Uzbekistán (edificio emblemático de la época soviética) y el Museo de la Dinastía Timúrida.
Bodomzor
Las siguientes estaciones de la línea Yunusobod (Abdulla Qodiriy y Minor) tampoco son nada especial – la primera de ellas al menos tiene unas lámparas curiosas. Pero después se llega a una de las estaciones más originales y que será la favorita de muchos: Bodomzor.
La bóveda del andén por sí sola merece la pena con un diseño geométrico con estrellas que recuerdan vagamente a la época dorada de lo que hoy es Uzbekistán. Pero lo que hace de la estación de Bodomzor realmente especial son esas lámparas de diseño futurista, ya retro para el año 2001, cuando se inauguró, y sus banquetas a juego.
Es totalmente diferente a cualquier otra estación del metro de Tashkent. Esta estación conectará con la gran línea circular del metro de Tashkent.
La estación de Bodomzor te lleva a comer plov, en el Centro de Plov de Asia Central (Besh Qozon), el restaurante de plov más grande de Uzbekistán, casi un museo (puedes pasar y mirar su gran cocina abierta) y lugar de peregrinaje para los turistas uzbecos.
Además, cerca de la estación se encuentran la emblemática Torre de TV de Tashkent, un decadente parque de atracciones y el Monumento a las víctimas de la represión en Tashkent, que incluye un museo sobre la represión rusa (tanto zarista como soviética) en la ciudad. El parque, con monumentos de estilo neo-timúrida que tanto se lleva en Uzbekistán, es muy popular entre los locales.
La siguiente estación y última de la primera fase de la línea, Shahriston, no merece la pena. La línea Yunusobod fue ampliada en 2020 con dos nuevas estaciones: Yunusobod y Turkiston.
No tuvimos tiempo para ir hasta allí, pero deberíamos haberlo hecho, porque las dos últimas estaciones son muy interesantes: Yunosobod es moderna, como un aeropuerto kitsch la primera, mientras que Turkiston es historicista neo-timúrida.
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